Je prends le train pour Salamanque via Gérone et, après un court trajet en bus et en taxi, je commence ma randonnée à Aldea del Obispo, non loin de la frontière portugaise. Après un paysage rempli de nature sauvage et de prairies printanières en fleurs, je tombe sur deux des douze villages historiques du Portugal : Almeida, fortifié, et Trancoso, avec ses remparts intacts. Les genêts en fleurs et les gros blocs de granit caractérisent désormais le paysage.

 

À Sernancelhe, je passe la nuit dans une maison de maître du XVIIIe siècle, construite à l'emplacement d'une ancienne maison où le Marquês de Pombal est né et a grandi (selon les dernières recherches, le lieu de naissance de Lisbonne est erroné dans Wikipédia). Après les chemins naturels des derniers jours, nous traversons maintenant des zones plus peuplées, mais nous préfèrons emprunter le plus souvent des routes de campagne peu fréquentées.

Chez moi, j'avais téléchargé des cartes et des GPX-tracks sur mon smartphone, ce qui m'a permis de m'orienter en route grâce au GPS. Jusqu'à Moimenta da Beira, je marche sur le Caminho de Torres, une route jacobine empruntée par l'écrivain Diego de Torres Villarroel au 18ème siècle. Ensuite, je bifurque vers l'église du monastère et les fouilles du premier monastère cistercien du Portugal : São João de Tarouca. Je continue à marcher sur le Caminho dos Monges (chemin des moines) à travers la pittoresque vallée de la rivière Varosa et j'arrive à Peso da Régua et au Douro avec ses fameuses terrasses de vignes. Le voyage varié en train le long du Douro jusqu'à Pocinho et Pinhão et retour en vaut le détour.

 

Le voyage se poursuit à nouveau sur le Caminho de Torres, en remontant les pentes au-dessus du Douro jusqu'à Chã das Arcas, puis en descendant tranquillement jusqu'à Amarante, sur la rivière Tâmega, connue pour son pont et le monastère de São Gonçalo. À Felgueiras, la Fábrica Pão de Ló de Margaride fabrique les célèbres confiseries traditionnelles et fournissait autrefois le roi.

 

Peu de temps après, j'arrive au monastère de Santa Maria de Pombeiro, l'un des plus anciens du Portugal, mentionné pour la première fois au 9e siècle. Le chemin mène à Guimarães, avec sa vieille ville, son château, son palais ducal, ses églises et sa tour portant l'inscription : Aqui nasceu Portugal (c'est ici que le Portugal est né ; en effet, le lieu est considéré comme le berceau de la nation car le premier roi y est né). Je passe devant de petits villages sur des routes tranquilles ou des chemins naturels et des ponts d'origine romaine et des traces visibles de l'ancienne voie romaine Guimarães-Astorga me font penser à des temps anciens.

 

Le sanctuaire Santuário de Santa Maria Madalena da Falperra offre une belle vue sur la ville de Braga. Dans le centre, je visite la plus ancienne cathédrale du Portugal et le Jardim de Santa Bárbara avec le palais épiscopal. Pour monter à l'église de pèlerinage Bom Jesus do Monte, il faut gravir plus de 500 marches ou prendre le funiculaire à ballast d'eau construit en 1882 d'après les plans de l'ingénieur suisse Niklaus Riggenbach. Ponte de Lima, avec son vieux pont qui donne son nom à la ville, est un autre bel endroit.

À partir d'ici, la région redevient plus rurale et les chemins de terre prédominent. Les deux villes, Valença au Portugal, fortifiée, et Tui en Espagne, avec sa cathédrale aux allures de château fort, ne sont séparées que par la rivière et constituent encore une fois les derniers points forts à voir. Après ma randonnée d'environ 350 kilomètres, je prends le train régional de Guillarei le long du Río Miño jusqu'à Ourense et je rentre chez moi les deux jours suivants en passant par Gérone.